Desde hace unos días, los titulares de la belleza se han concentrado en el retinol, anunciando que la UE prevé medidas en su formulación.
La Comisión Europea que regula los cosméticos ha propuesto es un borrador en el cual proponen que la concentración máxima de retinoides (excepto si hablamos de retinaldehído) en productos cosméticos sea de 0,3% en facial y 0,05% en corporal.
Hasta el momento, no existía una norma específica al respecto, aunque lo que también es cierto, es que el retinol mayoritariamente que se estaba utilizando en cosméticas no alcanzaba ni de lejos dichos porcentajes, quedando muy por debajo.
El citado anuncio también se refiere a otros activos, en la lista también se incluye por ejemplo el ácido kójico.
Además, se ha de señalar que el retinol es un precursor del ácido retinoico, que se usa solo bajo prescripción médica, para uso cosmético. Ambos, con propiedades muy similares, sin embargo el ácido retinoico es algo menos potente, por lo que, se incluye en sérums y cremas de uso cotidiano en diferentes concentraciones no dañinas para la piel y por el contrario sí muy beneficiosas.
Si el borrador de la Comisión Europea se hace efectivo, las concentraciones de retinol, a nivel cosmético, no podrán superar el 0,3%.La nueva ley que pretende la UE quiere hacer aún más seguros los cosméticos de lo que ya lo son, sobre todo en lo referido a algunos efectos secundarios que en el caso del retinol, y sobre todo al inicio de su uso se pueden producir, como posible irritación, rojeces o descamaciones de la piel.
Al respecto se ha de señalar que los cosméticos con retinol se presentan en sérums y cremas con diferentes concentraciones, que también se pueden ir aumentando según se vayan tolerando. Si el borrador de la Comisión Europea se hace efectivo, estas concentraciones, a nivel cosmético, no podrán superar el 0,3%.
Así lo señala Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode: “La ley aplica a concentraciones del 0,3% de retinol puro o de sus derivados con acetatos y palmitatos, sin afectar a otros tipos de retinoides. Esto significa que no todos los derivados de vitamina A se quedan fuera del mercado y que el retinol, como tal, se mantendrá, pero con las concentraciones inferiores".
No, el retinol no se prohíbe, pero sí ha de cumplir determinadas normas
¿Te debería preocupar esta nueva regulación que se va a someter a votación próximamente, pero que tiene pinta de salir adelante? No, en ningún sentido. Primero, “no debes pensar que el retinol es para nada peligroso, lo que pasa que, al ser una molécula un poco inestable, seguramente se pretende regular para evitar efectos adversos, por leves que sean, al inicio de su uso”, comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. En segundo lugar, tampoco debes temer que esta enmienda de ley salga adelante, ya que no significará que te quedes sin poder usar retinoides, puesto que todo tiene matices y no se aplica a todos los retinoides.
Retinol que atiende a las normas
Así, hemos de destacar que el retinol es el activo estrella para combatir el envejecimiento por su capacidad para estimular la producción de colágeno, acelerar la regeneración celular y normalizar la queratinización de la piel”, explica Ana Santamarina, fundadora de Santamarina Cosmetics. “Su uso continuado mejora significativamente la elasticidad, tersura y suavidad de la piel, lo que da como resultado una piel más joven, uniforme y saludable”.
“Sin embargo, el retinol es altamente sensible a la oxidación y se degrada en presencia del aire, de la luz solar, en condiciones ácidas y ante metales pesados. Todo esto hace disminuir su eficacia”, señala la experta.
“Para solventar este inconveniente se recurre a la encapsulación. El retinol que utiliza Santamarina Cosmetics, por ejemplo, es puro estabilizado en un sistema de microencapsulación, para mejorar el rendimiento y vida útil de la fórmula final”, señala la experta. “Este retinol encapsulado se libera fácilmente con los movimientos mecánicos al aplicar el producto en la piel y la cubierta polimérica de una sola capa se descompone en partículas invisibles. De esta manera el retinol permanece fresco y potente durante toda su vida útil”.
Santamarina añade también: “El producto se preserva mejor en envase airless que en gotero para evitar así el contacto con la luz y el aire”.
Velvet de Santamarina Cosmetics, se formula con Tightenyl™: “Es un activo que se usa para sustituir al retinol por los efectos tan interesantes que tiene en la piel por eso decidí crear un producto combinando ambos (Tightenyl™ + retinol microencapsulado)”.
“Tightenyl™ lo forma una combinación racional de precursores de S-GAGs biodisponibles que, una vez aplicados sobre la piel, ayudan a las células cutáneas a relanzar toda la vía de síntesis de los proteoglicanos y sus S-GAG específicos”, afirma Ana Santamarina. “Por lo que este activo mejora la firmeza, tonicidad, viscoelasticidad y plasticidad de la piel”.
En solo 2 semanas se mejora la firmeza, tonicidad, viscoelasticidad y plasticidad en más del 100% en promedio, mostrando el alto poder de reestructuración de Tightenyl™.
"Los mejores resultados clínicos han sido usando la concentración máxima de 'Tightenyl™', un 2%, que es la concentración que lleva 'Velvet'", explica Santamarina.Después de 3 meses, la dermis está perfectamente reorganizada, desde la piel interna hasta el nivel visible.
“Los mejores resultados clínicos han sido usando la concentración máxima de Tightenyl™, un 2%, que es la concentración que lleva Velvet”, señala Santamarina.
“Además”, añade la especialista en dermocosmética, “Tightenyl™ contiene N- Acetyl glucosamina en su composición, que ha demostrado clínicamente que en combinación con la niacinamida mejora visiblemente la hiperpigmentación de la piel”.
Productos que seguirán disponibles
r-Retinoate, hasta para las más sensibles.
Dicen los expertos de Medik8 que estuvieron más de 8 años investigando esta fórmula y ha merecido la pena. Este producto consigue saltarse el veto a los retinoles porque no lleva retinol, lleva algo mucho más potente y mejor. Se trata de r-Retinoato, una molécula de la que todo en ella son pros: “con el r-retinoato no hace falta hacer período de adaptación ya que no irrita, es apto hasta para las pieles más sensibles, se puede usar por el día porque no es fotosensible y, además, sus efectos son 8 veces más potentes que los que ofrece un retinol tradicional”, comenta Elizabeth San Gregorio.
Retinal, más potente y menos irritativo
Uno de los derivados de la vitamina A que seguirán permitidos es el retinal, cuyo nombre real es retinaldehído, lo otro es su nombre corto para que te sea fácil de llamar. Y aunque el término se parece mucho al retinol, la letra a que tiene al final marca mucho la diferencia. “El retinal es 11 veces más rápido que el retinol y, además, suele presentar muchos menos efectos secundarios en el período de adaptación o retinización, siendo más tolerable por quienes sufren pieles más sensibles. De hecho, se recomienda a veces en pieles con rosácea para ir engrosándolas”, expresa Estefanía Nieto, de Omorovicza. Una particularidad del retinal, además, es que “es antibacteriano, por lo que resulta ideal para quienes sufren acné, frenando así este tipo de procesos infecciosos”, añade
Más potentes que el retinol y… ¡legales!
¿Tenías pánico? Tranquila. De hecho, en el mercado se quedan opciones o alternativas que te pueden gustar mucho más, porque resultan más efectivas, rápidas y con menores (o ningún, incluso) efecto secundario. Hablamos de derivados de la vitamina A también, pero en este caso de otros sí permitidos, “como el retinal o el retinyl retinoato que, de hecho, se han ido diseñando por si una situación así ocurría. Son principios con una altísima tolerancia que, por otro lado, tienen incluso mayor efectividad que el retinol tradicional, tal cual lo conocemos”, defiende desde Medik8 su directora técnica, Elisabeth San Gregorio. ¿Hablan los expertos de moléculas de retinoide más potentes, permitidas y con menos efectos secundarios? Efectivamente. ¿Cómo puede ocurrir esto? Se llama avance cosmético y la ciencia y la investigación y el desarrollo están detrás de este plan alternativo para que “las pieles se puedan seguir regenerando con los retinoides que conforman el estándar de oro para tratar aspectos como las arrugas, el acné, las manchas o la pérdida de firmeza”, explica Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.
De toda la vida
Recordemos que el retinol, como tal, no queda prohibido, y que la limitación es para productos que superen el porcentaje del 0,3%, aunque sí es cierto que, desde que se aplique la nueva normativa, todo apunta a que todas las marcas deberán especificar cuánto retinol llevan. Blemish Relief Retinol Treatment & Moisturizer es una crema con retinol que se mantendrá a la venta, ya que la concentración es inferior a la especificada. Trabaja con retinol puro encapsulado de tal manera que, al aplicarlo en la piel, se va entregando al tejido poco a poco para evitar irritaciones.
Y no olvidemos al bakuchiol
Y siempre seguirá existiendo el bakuchiol, una alternativa vegetal al retinol que, de hecho, se puede mantener en épocas como el embarazo. “A la larga, los estudios van demostrando que puede tener los mismos efectos que el retinol”, comenta Natalia Abellán, directora técnica de Ambari. ¿Es más lento? Posiblemente, pero puede ser una gran opción para quienes quieren otras propuestas. Lo encontrarás en productos como Ambari PM Active 12 Serum, un suero de noche que también cuenta con un 12% de alfahidroxiácidos, CBD, niacinamida y hongo shiitake. (mumona.com)